时光隧道
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来庐山，必看三叠泉。导游小姐反复强调。我也按捺不住。
孩子只顾留连于路边的玩具，小装饰品。同行的人们早已消逝于前方林荫石道。我便劝说妻儿留在原地，休整休整。
在入口处碰见导游，问我要不要坐缆车。三叠泉离入口处有一千多级台阶，落差近千米。我却宁愿步行。
耳边隐约水流淙淙，山风飕飕。不知不觉，自己已置身一个大峡谷中。谷底巨石匝地，状如鹅卵，参差挤压，各各拓展空间。石缝间，清泉冲刷而出，有山风附和，倒也和谐爽耳。山泉与树林间有浓浓湿气，经风一吹，竟营造出初秋的凉意，沁入肌骨。峡谷两岸峭壁高耸，威严万方。仰首之际，天空恍然剩下一道狭长隽永的飞白。
开始的路段比较平坦宽敞，脚步也轻松如燕。虽不见前面的伙伴，独自一人，闪转腾挪于石道林荫之间，也挺惬意。脑际浮想联翩，古今文人政客驻留山中的身影、诗词，颇有几分访幽探秘的古趣。
渐行渐远，石道也渐崎岖不平，一级台阶长过十米，陡似垒卵。好在很快就追上了同样落后的同行者，彼此嘘问着是否困乏，也暂无困意。
偶有回廊长亭，可供游人路途小憩。商贩也云集于此，吆五喝六，叫卖茶水、小吃、拐杖、运动鞋等物品，价格却比平时翻了几番。我们刚入座，一位摊主唠里唠叨的劝我们不要久坐，说是不利于赶路。甚至庐山亭廊下的几凳，也有市价可估。
三叠泉“一叠缀者如旒，挂者如帘；二叠飘者如雪，喷者如雾；三叠玉龙走潭，洪流倾泻”途中回味起路边碑文，不禁越发生奇，遐想远方的瀑布奇观。然而双腿却久疏羁旅，不堪跋涉，隐约已有酸胀之感。尤其下坡，双腿必须紧绷，才能稳稳探着下一级台阶，这样战栗着行进下去。不得已，只好改变日常行走以右脚为重心的习惯，代之以左脚，让右脚虚踩，徐徐行走，稍感舒适些。
终于过了缆车终点站，路程尚有一半，却是最艰难险阻的一段。屡屡可见石阶如古战场云梯般，深至二三十米，两边甚至也无任何栏杆扶手或其他可供攀援的设施。每级石阶宽不足半尺，尚不足以自如的放下一只脚。而且石阶设计的并不水平，略向前倾斜，稍有不慎，即有踩空或滑倒之险。
危险在侧，游人攀爬，络绎不绝。男女老少，碌碌如倾巢而出的南极企鹅，追寻雪天一色之处的海鲜与美景；忙忙如浩浩荡荡的蚁群，行色匆匆，爬行于蝼蚁人生庄严漫长的征程。人们一旦融入群体，也少了一份畏惧，多了一份慷慨从容。
险阶两边的林荫下，卵石上，蹲守着众多轿夫。他们皮肤黝黑透亮，肌肉健硕，年纪大都较轻，却都佝偻着头背，纷纷注目游人，仿佛水中鸬鹚察看着来往的鱼儿。有些轿夫一呈年少轻狂，竟然裸睡于崖边青石上，摇荡于路边树间的吊床里。轿夫们操着方言，三三两两，抵足谈笑。就这样，他们餐风露宿，以天地为庐舍，以树林为衣裳，以山石为床榻，自古至今，以一种我们难以理解的方式，累并快乐着，全然不屑于我们杞人忧天的目光。也许，在他们陌生的吆喝嘻笑中，含有对于我们并不坦然大方的步履的担忧与嘲笑，对于他们肩项上的赘疣般的游客们的揶揄和轻蔑——一旦他们从崖底获得一个“猎物”由下而上，轿夫们的吆喝声此起彼伏，脚步翻飞，身影轻捷的穿梭，倒不象是工作，而象是游戏，快乐的游戏，炫耀着他们的灵敏，勇敢，喜悦。
庐山博物馆有一幅蒋介石登庐山的照片。灰暗陈旧的相纸遮不住一代枭雄如炬的目光，令人不寒而栗，穿越时光。那一前一后的轿夫，手抬肩扛，却让人不见其脸面。烈日下，他们头顶圆草帽，身着褴褛衣衫，项背呈现艰难的弧形拱状，令人想见脚步的迟缓凝重，行道之难。他们随身只携带一只褡裢，大概是放着干粮和山泉，以供生命基本的需要。这箪食瓢饮的人生简陋如虫豕，却有谁真正深入他们内心，感受到那亘古未变的欢愉？原生态的源于心灵深处的欢愉“浴乎沂，风乎舞雩”的欢愉！
轿上客倨傲惬意，轿下人精神焕发。我们一帮过客，又艳羡谁呢？
庐山石阶，也是一条穿越幽幽时光的隧道。人们只能独自往来，虽方法各异，但殊途同归，而途中的经历感受各各不同。套用精神分析学家的说法，其中自有生生之道。
转眼来到谷底。三叠泉如帘挂缀，恣意喷薄，轰然泻下，极尽变幻莫测。
倚靠石壁，抬头仰望天空，天空已经变形，被三面合围的连绵石崖挤压成一块不圆不方、棱角突兀的楔形。回首来时路，石阶垂悬于半空，曲折蜿蜒，如天梯般连接着苍穹。
置身崖底泉边，空气经过三叠泉反复冲刷洗涤，感觉格外清爽。虽然时值仲夏，却有几分透骨的寒意。来三叠泉的一路上那隐约的湿气，已经显身，化作扑面的雾珠，斑斑点点，细密真切如群蚁布满周身。
谷底的流水被今人拦腰截流，积成一泓清潭，并供有游船——每船每人十五元。一时间桨声不断，人声鼎沸。
我坐在潭边小堤上，向潭下望去，只见排空乱石逶迤延展成一条石道，人群嬉戏于这乱石涧水中。衬托两岸青葱树木，最是画家的喜爱。美龄女士的油画庐山印象，便是取材于此。作者感受到了这山水之间的宁静致远，又把它浓浓的染在了画纸上。俨然一派中西合璧的作法，以油画的技法，写意中国的山水情调。徜徉于美龄故居，观赏着宋女士昔日的钢琴，英法原版书籍，慰问抗战时期贫民窟的儿童的旧照片，不禁感慨万千。想起蒋介石著名的庐山谈话，不知一向深邃莫测的委员长的底气，是否也有几分，来自于这位多才多艺的佳人？今年适逢二战胜利六十周年。当年美国飞虎队的老战士和牺牲的队员的家属纷纷来到中国，缅怀战友，找寻亲人的墓碑。威名远扬的飞虎队，也正是得力于美龄女士的个人魅力，说服了陈纳德，才得以组建，从而有力的遏制了日本的制空力量，保障了抗战时期战略物资的运输。
这乱石，谷底崖边，满眼都是。谷底的山石光滑如卵，崖边的却似刀削斧凿，锋芒毕露。遥想千万年前抑或亿万年前，生命也只有最低级的雏形甚至尚未诞生的混沌时期，就在今日我们脚下的大地上，岩浆通过岩层的裂缝喷涌而出。经过悲剧庞贝城似的无数个暗夜之后，火山灰尘埃落定之处，横岭侧峰林立，峡谷沟壑纵横。然而创世纪的山体布局并不符合力学的均衡原理，在地球重力的持久牵引下，那些嶙峋突兀的石块纷纷从山体剥离脱落，轰然坍塌，砸向谷底。又是千万年的日晒雨淋，山洪洗涤，那棱角分明的山石才被切割琢磨得如此光滑溜圆。
举头看那千米高崖石壁，几无泥土，却有斜逸而出的山松花草，斜逸而出倔强的生命。而那孕育生命的些许泥土，也是这山石，历经千万年的粉身碎骨演变而来。
山石孕育了庐山，也指引着历代乐山乐水的文人骚客拾级而上，寻幽访道。李白，白居易，苏轼，徐霞客“塞者凿之，陡者级之，断者架木通之，悬者植梯接之”上穷碧落，不畏险阻，更是被那险峰处的“无限风光”所吸引，徒手攀援，踽踽独行。文人政客“直挂云帆济沧海”的抱负也都尽显于登山之中。
返回时，我又落后了。又得独行。不过，由谷底向上走，双腿不需紧绷，双眼也不必有意无意向崖底张望，省却了一分恐慌。行一程，歇一程，不断的补充水分，仍然汗流浃背。
有些游客不胜攀爬，坐上了轿子，一脸疲惫，身上的赘肉也懒洋洋的摇来晃去。轿夫们却展开了竞赛似的，噔噔噔，噔噔噔，快乐的拖鞋上下翻飞，轻盈迅捷。
经过缆车站点，望着站内挤满等候乘电缆的人们，不觉涌起一股优越感，一种来自于充沛的体力的优越，来自于内心的原始野性的征服欲望——挟着这份优越，一路疾走，转眼就来到入口处的小桥边。
驻足桥边，回首两岸嶙峋石壁，悠长的石道，遥望不见源头和终点的山泉，兀自流淌，宛如冥冥时光，兀自穿梭于幽长的隧道。这一庐山行，不啻是一面人生的透镜，折射出兴奋，沉静；畏怯，困顿；思索，调整；坚持，发现；省悟，满足也许，人生需要一次这样的熬炼之旅，才能熬炼出人生的真谛。
来庐山，必看三叠泉。导游小姐反复强调。我也按捺不住。
孩子只顾留连于路边的玩具，小装饰品。同行的人们早已消逝于前方林荫石道。我便劝说妻儿留在原地，休整休整。
在入口处碰见导游，问我要不要坐缆车。三叠泉离入口处有一千多级台阶，落差近千米。我却宁愿步行。
耳边隐约水流淙淙，山风飕飕。不知不觉，自己已置身一个大峡谷中。谷底巨石匝地，状如鹅卵，参差挤压，各各拓展空间。石缝间，清泉冲刷而出，有山风附和，倒也和谐爽耳。山泉与树林间有浓浓湿气，经风一吹，竟营造出初秋的凉意，沁入肌骨。峡谷两岸峭壁高耸，威严万方。仰首之际，天空恍然剩下一道狭长隽永的飞白。
开始的路段比较平坦宽敞，脚步也轻松如燕。虽不见前面的伙伴，独自一人，闪转腾挪于石道林荫之间，也挺惬意。脑际浮想联翩，古今文人政客驻留山中的身影、诗词，颇有几分访幽探秘的古趣。
渐行渐远，石道也渐崎岖不平，一级台阶长过十米，陡似垒卵。好在很快就追上了同样落后的同行者，彼此嘘问着是否困乏，也暂无困意。
偶有回廊长亭，可供游人路途小憩。商贩也云集于此，吆五喝六，叫卖茶水、小吃、拐杖、运动鞋等物品，价格却比平时翻了几番。我们刚入座，一位摊主唠里唠叨的劝我们不要久坐，说是不利于赶路。甚至庐山亭廊下的几凳，也有市价可估。
三叠泉“一叠缀者如旒，挂者如帘；二叠飘者如雪，喷者如雾；三叠玉龙走潭，洪流倾泻”途中回味起路边碑文，不禁越发生奇，遐想远方的瀑布奇观。然而双腿却久疏羁旅，不堪跋涉，隐约已有酸胀之感。尤其下坡，双腿必须紧绷，才能稳稳探着下一级台阶，这样战栗着行进下去。不得已，只好改变日常行走以右脚为重心的习惯，代之以左脚，让右脚虚踩，徐徐行走，稍感舒适些。
终于过了缆车终点站，路程尚有一半，却是最艰难险阻的一段。屡屡可见石阶如古战场云梯般，深至二三十米，两边甚至也无任何栏杆扶手或其他可供攀援的设施。每级石阶宽不足半尺，尚不足以自如的放下一只脚。而且石阶设计的并不水平，略向前倾斜，稍有不慎，即有踩空或滑倒之险。
危险在侧，游人攀爬，络绎不绝。男女老少，碌碌如倾巢而出的南极企鹅，追寻雪天一色之处的海鲜与美景；忙忙如浩浩荡荡的蚁群，行色匆匆，爬行于蝼蚁人生庄严漫长的征程。人们一旦融入群体，也少了一份畏惧，多了一份慷慨从容。
险阶两边的林荫下，卵石上，蹲守着众多轿夫。他们皮肤黝黑透亮，肌肉健硕，年纪大都较轻，却都佝偻着头背，纷纷注目游人，仿佛水中鸬鹚察看着来往的鱼儿。有些轿夫一呈年少轻狂，竟然裸睡于崖边青石上，摇荡于路边树间的吊床里。轿夫们操着方言，三三两两，抵足谈笑。就这样，他们餐风露宿，以天地为庐舍，以树林为衣裳，以山石为床榻，自古至今，以一种我们难以理解的方式，累并快乐着，全然不屑于我们杞人忧天的目光。也许，在他们陌生的吆喝嘻笑中，含有对于我们并不坦然大方的步履的担忧与嘲笑，对于他们肩项上的赘疣般的游客们的揶揄和轻蔑——一旦他们从崖底获得一个“猎物”由下而上，轿夫们的吆喝声此起彼伏，脚步翻飞，身影轻捷的穿梭，倒不象是工作，而象是游戏，快乐的游戏，炫耀着他们的灵敏，勇敢，喜悦。
庐山博物馆有一幅蒋介石登庐山的照片。灰暗陈旧的相纸遮不住一代枭雄如炬的目光，令人不寒而栗，穿越时光。那一前一后的轿夫，手抬肩扛，却让人不见其脸面。烈日下，他们头顶圆草帽，身着褴褛衣衫，项背呈现艰难的弧形拱状，令人想见脚步的迟缓凝重，行道之难。他们随身只携带一只褡裢，大概是放着干粮和山泉，以供生命基本的需要。这箪食瓢饮的人生简陋如虫豕，却有谁真正深入他们内心，感受到那亘古未变的欢愉？原生态的源于心灵深处的欢愉“浴乎沂，风乎舞雩”的欢愉！
轿上客倨傲惬意，轿下人精神焕发。我们一帮过客，又艳羡谁呢？
庐山石阶，也是一条穿越幽幽时光的隧道。人们只能独自往来，虽方法各异，但殊途同归，而途中的经历感受各各不同。套用精神分析学家的说法，其中自有生生之道。
转眼来到谷底。三叠泉如帘挂缀，恣意喷薄，轰然泻下，极尽变幻莫测。
倚靠石壁，抬头仰望天空，天空已经变形，被三面合围的连绵石崖挤压成一块不圆不方、棱角突兀的楔形。回首来时路，石阶垂悬于半空，曲折蜿蜒，如天梯般连接着苍穹。
置身崖底泉边，空气经过三叠泉反复冲刷洗涤，感觉格外清爽。虽然时值仲夏，却有几分透骨的寒意。来三叠泉的一路上那隐约的湿气，已经显身，化作扑面的雾珠，斑斑点点，细密真切如群蚁布满周身。
谷底的流水被今人拦腰截流，积成一泓清潭，并供有游船——每船每人十五元。一时间桨声不断，人声鼎沸。
我坐在潭边小堤上，向潭下望去，只见排空乱石逶迤延展成一条石道，人群嬉戏于这乱石涧水中。衬托两岸青葱树木，最是画家的喜爱。美龄女士的油画庐山印象，便是取材于此。作者感受到了这山水之间的宁静致远，又把它浓浓的染在了画纸上。俨然一派中西合璧的作法，以油画的技法，写意中国的山水情调。徜徉于美龄故居，观赏着宋女士昔日的钢琴，英法原版书籍，慰问抗战时期贫民窟的儿童的旧照片，不禁感慨万千。想起蒋介石著名的庐山谈话，不知一向深邃莫测的委员长的底气，是否也有几分，来自于这位多才多艺的佳人？今年适逢二战胜利六十周年。当年美国飞虎队的老战士和牺牲的队员的家属纷纷来到中国，缅怀战友，找寻亲人的墓碑。威名远扬的飞虎队，也正是得力于美龄女士的个人魅力，说服了陈纳德，才得以组建，从而有力的遏制了日本的制空力量，保障了抗战时期战略物资的运输。
这乱石，谷底崖边，满眼都是。谷底的山石光滑如卵，崖边的却似刀削斧凿，锋芒毕露。遥想千万年前抑或亿万年前，生命也只有最低级的雏形甚至尚未诞生的混沌时期，就在今日我们脚下的大地上，岩浆通过岩层的裂缝喷涌而出。经过悲剧庞贝城似的无数个暗夜之后，火山灰尘埃落定之处，横岭侧峰林立，峡谷沟壑纵横。然而创世纪的山体布局并不符合力学的均衡原理，在地球重力的持久牵引下，那些嶙峋突兀的石块纷纷从山体剥离脱落，轰然坍塌，砸向谷底。又是千万年的日晒雨淋，山洪洗涤，那棱角分明的山石才被切割琢磨得如此光滑溜圆。
举头看那千米高崖石壁，几无泥土，却有斜逸而出的山松花草，斜逸而出倔强的生命。而那孕育生命的些许泥土，也是这山石，历经千万年的粉身碎骨演变而来。
山石孕育了庐山，也指引着历代乐山乐水的文人骚客拾级而上，寻幽访道。李白，白居易，苏轼，徐霞客“塞者凿之，陡者级之，断者架木通之，悬者植梯接之”上穷碧落，不畏险阻，更是被那险峰处的“无限风光”所吸引，徒手攀援，踽踽独行。文人政客“直挂云帆济沧海”的抱负也都尽显于登山之中。
返回时，我又落后了。又得独行。不过，由谷底向上走，双腿不需紧绷，双眼也不必有意无意向崖底张望，省却了一分恐慌。行一程，歇一程，不断的补充水分，仍然汗流浃背。
有些游客不胜攀爬，坐上了轿子，一脸疲惫，身上的赘肉也懒洋洋的摇来晃去。轿夫们却展开了竞赛似的，噔噔噔，噔噔噔，快乐的拖鞋上下翻飞，轻盈迅捷。
经过缆车站点，望着站内挤满等候乘电缆的人们，不觉涌起一股优越感，一种来自于充沛的体力的优越，来自于内心的原始野性的征服欲望——挟着这份优越，一路疾走，转眼就来到入口处的小桥边。
驻足桥边，回首两岸嶙峋石壁，悠长的石道，遥望不见源头和终点的山泉，兀自流淌，宛如冥冥时光，兀自穿梭于幽长的隧道。这一庐山行，不啻是一面人生的透镜，折射出兴奋，沉静；畏怯，困顿；思索，调整；坚持，发现；省悟，满足也许，人生需要一次这样的熬炼之旅，才能熬炼出人生的真谛。